티그리스: 문명을 탄생시킨 강

한때 강했던 이 강은 인간이 처음으로 농업, 글쓰기, 바퀴를 개발한 곳입니다. 그러나 이제 고대 세계의 생명선이 위협받고 있습니다.

 

티그리스 강의 근원지에 도달하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 비포장길이 끝나는 곳에는 봉우리가 손톱처럼 갉아먹힌 들쭉날쭉한 산의 어깨 너머로 작은 길이 이어집니다. 길은 믿을 수 없을 정도로 좁고, 샘이 쏟아져 멈출 때까지 언덕을 따라 구불구불한 염소길이 됩니다. 이는 광대한 아치형 터널로 사라지는 급류를 형성합니다. 1.5km 후에 강물이 나오면 동굴 깊은 곳에서 일어난 일에 의해 길들여집니다.

고대 아시리아인들은 이곳이 물리적 세계와 영적 세계가 충돌하는 곳이라고 믿었습니다. 3000년 전, 그들의 군대는 제물을 바치기 위해 상류로 이동했습니다. 기원전 1114년부터 1076년까지 통치했던 아시리아 왕 티글라트필레셀의 부조가 아직도 터널 입구에 서 있습니다. 시간이 흘러 그의 가장자리는 무뎌졌지만 그는 여전히 꼿꼿하고 당당하게 자신의 제국 전역을 가리키고 있습니다.

티그리스 강의 발원지는 현재 터키에 있으며, 타우루스 산맥에서 남동쪽으로 흐릅니다. 이 선박은 시리아 북동쪽의 협소한 지역을 스쳐 지나간 후 ​​모술, 티크리트, 사마라 등의 도시를 거쳐 바그다드로 향합니다. 이라크 남부에서는 넓게 펼쳐진 메소포타미아 습지가 자매 강인 유프라테스 강과 합류하는 지점에서 티그리스 강을 흡수하고 두 강 모두 함께 페르시아만으로 흐릅니다. 약 8,000년 전, 우리의 수렵채집인 조상들은 이 두 강 사이의 대범람원에 정착하여 농업과 축산업을 발전시켜 많은 사람들이 이 지역을 ' 문명의 요람 '이라고 부르게 되었습니다. Eridu, Ur, Uruk와 같은 초기 도시 국가에서 바퀴와 문자가 발명되었습니다. 성문화된 법률 시스템, 범선, 맥주 양조, 사랑 노래 등이 뒤따랐습니다. 그러나 현대 이라크를 괴롭힌 수십 년간의 갈등 으로 인해 티그리스 강이 우리가 공유하는 인류 유산을 보호하고 형성해 왔다는 사실은 쉽게 잊혀지고 있습니다.

 

2021년 10주 동안 소규모 팀 과 함께 보트와 육로로 티그리스 수원지에서 페르시아만으로 흘러드는 곳까지 약 2,000km를 여행했습니다. 한 고문이 말한 이 여행은 오스만 시대 이후 시도된 적이 없을 것 같습니다. 우리의 목표는 강의 역사적 중요성을 도표화하고 강둑을 따라 사는 사람들의 목소리를 통해 강의 이야기를 전하는 동시에 강의 미래에 대한 위협을 조사하는 것이었습니다. 지정학적 불안정, 열악한 물 관리, 기후 변화로 인해 한때 강력했던 이 강이 죽어가고 있다고 말하는 사람들도 있습니다 . 우리의 여행이 이 땅에서 무엇이 생겨났는지, 그리고 문명을 탄생시킨 강이 마르면 우리가 집단적으로 무엇을 잃게 될지를 상기시키는 계기가 되기를 바랐습니다.

터키 에일(Eğil)에 있는 티그리스 수원에서 80km 떨어진 아시리아 성의 성벽은 그리스인, 아르메니아인, 비잔틴인, 로마인, 오스만인이 나중에 모두 강둑을 따라 정착하면서 개조되었습니다. 더 하류에 있는 터키의 디야르바키르(Diyarbakır)에는 청동기 시대 이후 일부 형태로 존재했던 또 다른 요새가 여전히 남아 있으며, 비슷한 층이 형성되어 있습니다. 오늘날 이 도시는 터키의 대규모 쿠르드족 인구의 사실상의 수도이며 미로 같은 골목길에서 우리는 뽕나무 그늘 아래 현무암 안뜰에서 쉬면서 벽 주위에서 울려 퍼지는 잊혀지지 않는 소리에 넋을 잃었습니다.

베이지색 누빔 재킷을 입은 여성이 벤치에 앉아 오른손을 귀에 갖다 대고 있었습니다. 그녀의 이름은 Feleknaz Aslan이었고, 30분 동안 그녀의 우렁찬 목소리가 우리를 사로잡았습니다. 그녀는 쿠르드족의 노래하는 이야기꾼인 dengbêj 였으며 , 그들의 조상은 여러 세대에 걸쳐 역사와 민담을 전수해 왔습니다. Aslan의 노래는 티그리스 강둑에서의 운명적인 사랑에 관한 것입니다. 현재 대부분의 dengbêj는 남성이지만 이러한 관행은 여성이 창안했다고 그녀는 말했습니다. 그것은 정체성과 문화를 보존하기 위한 방법이었고, 그녀는 티그리스 강이 이 노래의 공통 배경이라고 설명했습니다. 당시에는 이 지역 쿠르드족의 삶의 중심 특징으로 인식되었습니다.

디야르바키르 남동쪽에 있는 티그리스 강은 터키 타우루스 산맥의 투르 아브딘 지역을 관통하는 깊은 협곡을 이루고 있습니다. 수세기 동안 이곳은 고대 시리아 정교회의 중심지였으며, 그 기원은 기독교의 여명기로 거슬러 올라갑니다. 우리는 마치 믿음만으로 매달린 것처럼 절벽에 달라붙어 있는 외딴 4세기 수도원 모르 에브긴( Mor Evgin) 에 올라갔습니다.

본당 내부에는 세계 최초의 기독교인들이 칠한 회반죽이 여전히 벽에 붙어 있었고, 거미줄 같은 시리아어 문자가 기도의 거미줄처럼 벽 주위를 기어 다니고 있었습니다. 나는 골방에 촛불을 켜고 고개를 숙였다. 이는 티그리스의 비옥한 유역이 어떻게 유대교, 기독교, 이슬람교를 번성하게 했는지(각 신앙의 영적 모델인 아브라함이 이곳에서 왔다고 전해진다), 그리고 이 주민들이 나중에 어떻게 그들의 상품, 사상, 신앙을 가져갔는지에 대한 또 다른 알림이었습니다.

우리는 가능할 때마다 작은 보트를 타고 여행했지만 티그리스 강에 접근하는 것은 종종 까다로웠습니다. 터키에서는 논쟁이 치열한 일련의 댐 건설 프로젝트 로 인해 강을 항해하는 것이 어렵습니다 . 시리아에서는 티그리스 강이 국경이다. 강을 따라 둘로 갈라진 도시인 모술이 되어서야 우리는 마침내 더 자유롭게 여행할 수 있었습니다.

 

ISIS가 2014년부터 2017년까지 모술을 점령했을 때 주민들은 티그리스 강을 사용하는 것을 금지했고 강 서쪽 기슭에 있는 모술의 구시가지는 ISIS의 마지막 피난처가 되었습니다. 전투 중에 강을 가로지르는 모술의 모든 다리가 파괴되었고 일부 지하디스트들은 마지막 전투에서 탈출을 시도하기 위해 티그리스 강으로 뛰어들었다고 합니다. 역사적으로 강은 연결의 힘이었을지 모르지만, 그것이 어떻게 갈등의 지점이 되었는지를 보았습니다.

모술의 아랍어 이름인 Al-Mawsiil은 "연결 지점"을 의미하는데, 이는 무역의 교차로이자 Diyarbakır와 Basra 사이의 티그리스 강을 따라 있는 주요 허브였기 때문일 것입니다. 기원전 7세기에 건설된 이곳은 세계에서 가장 오래된 도시 중 하나이며, 전성기인 서기 12세기에는 지역에 막대한 권력과 영향력을 행사했을 뿐만 아니라 인종적으로나 종교적으로 다양해졌습니다. 이러한 문화의 융합은 풍부한 문화 공간을 만들어냈고, ISIS에 의해 구시가지의 대부분이 파괴되었지만 도시의 정신은 여전히 ​​남아 있습니다.

티그리스강 보호협회를 공동 창립하고 우리 여행의 동반자인 살만 카이랄라(Salman Khairalla)는 "사람들은 우리에게 아무것도 남지 않았다고 생각합니다"라고 말했습니다. "그러나 티그리스 강에는 그 모든 것에서 살아남은 곳이 너무 많습니다. 그리고 무엇보다도 우리 이라크인들은 항상 재건합니다. 우리는 결코 파괴를 용납하지 않을 것입니다."

모술에서는 무너진 12세기 알누리 대모스크가 유네스코와 UAE의 막대한 기부금으로 재건되고 있습니다. 마찬가지로 지역 사회가 주도하는 문화 부흥도 눈에 띕니다. 알누리 맞은편에는 "우리의 집"을 의미하는 베이트나 (Baytna) 가 있는데 , 그곳에서 젊은 모슬라위 예술가들이 오래된 오스만 제국의 집을 개조하여 다목적 박물관, 카페 및 공연장 공간을 만들었습니다. 이 공간의 창립자 중 한 명인 Sara Salem Al-Dabbagh는 "우리는 사람들이 여기서 일어난 일을 잊지 않기를 바랍니다"라고 말했습니다. "하지만 우리는 취업 기회를 만들고 기술을 갖춘 사람들을 지원할 수 있는 곳을 만들고 싶습니다.“

티그리스 강은 우리를 아시리아 제국의 첫 번째 수도인 아슈르 로 데려갔습니다 . 그곳에서는 4,000년 된 지구라트가 강 너머로 우뚝 솟아 있습니다. 사막 너머에는 후기 아시리아의 수도이자 2,000년 된 대상 도시인 하트라( Hatra) 인 님 루드(Nimrud) 가 있었습니다 . 세 곳 모두 ISIS에 의해 피해를 입었지만, 현지 고고학자들로 구성된 영웅적인 팀은 이용 가능한 자원이 부족함에도 불구하고 유적지를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

 

전쟁과 적대감으로 인해 국제적인 뉴스가 자주 나오는 지역에서, 제가 여행하면서 가장 기억에 남는 인상 중 하나는 순수한 환대였습니다. 라마단 기간에도 집주인은 단식을 하며 차를 준비했습니다. 많은 불쌍한 염소가 호화로운 연회에서 우리를 위해 밥 접시 위에 올려졌습니다. 키프리(Kifrij) 마을에서 시장은 두 명의 젊은 목자가 트랙터 내부 튜브만을 사용하여 밤에 ISIS 점령 지역에서 티그리스 강을 건너 민간인을 안전한 곳으로 밀수입한 방법을 우리에게 말했습니다. 최근의 폭력이 아무리 많아도 낯선 사람을 도우려는 주민들의 의지와 관대함을 꺾을 수 없었습니다. 땋아진 강의 가닥처럼 티그리스 강은 이 모든 이야기에 걸쳐 짜여져 있습니다. 삶과 죽음의 경계일 뿐만 아니라 위대한 친절 행위를 위한 수단이기도 합니다.

 

우리는 이라크에서 가장 작고 아마도 가장 오래된 민족종교 집단인 만다인들과 일요일을 보냈습니다. 만다인들은 정기적인 세례가 영적 자양분의 원천이자 죄를 정화하는 방법이라고 믿습니다. 세례는 흐르는 물에서 행해져야 하며, 신앙이 처음 번창할 수 있게 해준 두 강 중 하나인 티그리스 강은 아직도 많은 공동체 구성원들의 터전입니다.

우리는 신부가 한 명씩 여덟 명의 여성을 티그리스 강으로 인도하고 그들을 부드럽게 물에 담그고 만다어로 속삭이는 것을 지켜보았습니다. 그들이 유일한 수호자인 고대 아람어 방언. "여기의 물은 다음 우주의 물과 똑같습니다." 신부의 조수가 우리에게 말했습니다.

만다안 사람들과 많은 공동체가 의지하는 강이 위험에 빠졌습니다. 그러나 Khairalla와 같은 활동가부터 Ashur의 고고학자, 문화를 되찾고 있는 Moslawi 예술가에 이르기까지 나는 티그리스의 수호자들이 기꺼이 포기하지 않고 재건에 전념하고 있음을 발견했습니다.

 

우리가 Khairalla에게 강의 미래에 대해 물었을 때 그는 간단히 이렇게 말했습니다. "이라크 사람들은 항상 희망을 가져야 합니다. 우리 이전 세대가 무엇을 하든 우리는 변할 수 있습니다."